05.12.2020 03:10
Цепкие колодки с завода, желательно при смене шин проводить профилактику тормозных механизмов и компонентов:
-очистку тормозной скобы
-прижимных пластин с последующей смазкой торцевых направляющих на самих колодках.
-так же проверяется подвижность направляющих плавающей скобы.
-забитая проточка в тормозной накладке продуктами износа так же очищается при помощи ножа или шлицевой отвертки.
Ощутите разницу в торможении при первом замедлении,тк проточка служит каналом отвода фрикционной пыли из пятна контакта пар трения, тем самым улучшая эффективность торможения.
Так же на многих автомобилях, как считает подавляющее большинство автомобилистов, с завода могут устанавливаться жесткие колодки. Таким образом к 50 тысячам пробега на акпп или cvt многие могут обнаружить остаточный ресурс тормозной накладки в районе 15-30% на передней оси, которая в свою очередь является как для авто, так и для мото основной осью торможения, задняя ось менее нагружена по части давления тормозной жижи, отсюда и ресурс задних колодок обычно в 2, а то и в 3 раза выше передних.
Так вот стоит обращать внимание на износ заводских колодок и выработку тормозных дисков к 35-50 тысячам км - если колодки жирные, то соответственно т.диски мягкие и подвержены чрезмерному износу, и к концу ресурса заводских колодок буртик выработки на тормозном диске будет существенным, а равно и минимально допустимая толщина тормозного диска может оказаться на пределе по допуску безопасной эксплуатации или износ будет критическим.
Те получается заводские цепкие хорошие тормоза,НО точится диск - так вот если бы колодки были жесткими, то они на холодную просто бы свистели и ни разу бы не тормозили, а на горячую до борозд разрывали мягкие т.диски .
Вывод что мнение о жестких колодках достаточно противоречиво и ошибочно, корректнее предъявлять претензии к т. дискам, которые должны изготавливаться из более качественной стали с полным соблюдением технологии, чего видимо не происходит с азиатами, тк экономят на металле, а эффективностью торможения на новой машине с установкой более мягких колодок жертвовать не хотят в силу тех регламентов, имхо. И такую картинку наблюдал на поло 14 года к 65 тыс. диски спереди в хлам изгрызаны, колодки на 50% - наша сборка.
Если Вы наблюдаете к 50 тысячам бодрые заводские колодки - то или в 60-70 тыс км придется менять комплексом колодки и диски, что достаточно накладно для такого пробега или вовремя скинуть заводские колодки и установить еще более мягкие, и возможно заводские т.диски пройдут хотя бы 120 тыс км.
У тойоты владельцы чуть ли не с салона меняют т.диски и колодки на аналоги, тем самым добавляя эффективности и ресурса.
Поэтому никогда не гонитесь за красивым названием и маркетинговой красивой упаковкой - почти вся продукция идет с азии, за редким исключением. Совместимость с вашими т.дисками, манерой торможения и стиля езды, эффективностью торможения на холодную, горячую, супер горячую+ конечно же ресурс и цена всегда будут сугубо индивидуальны.
Мне нравятся повадки тормозов на наших корейках в паре с родными дисками: 1 на оригинальных колодках 2 кашияма 3 sangshin 4 hi-q / yes-q 5 mando(мандо кажется жестковатыми и не особо цепкими - проточка забивается и заплавляется продуктами износа, очистить порой невозможно, снижается эффективность)
Ну а что касается замены- не сложнее чем на лисапеде каретку перебрать.
1-машина на передаче+ручник если меняем передние колодки,под колесами упоры , срываются балонником колесные гайки против часовой стрелки,
2-машина домкратится, на ребре жесткости порога 2 маленькие прорези и площадка домкрата ставится четко между ними
3-4 гайки открутили, колесо под рычаг, под двигатель внутренней стороной диска к машине(если есть колпак то , снять)
4- 1 нижний болт с направляющей суппорта откручивается, суппорт откидывается наверх в сторону амортизатора по оси верхней направляющей суппорта,
5- руками или отверткой плоской поддевается наружняя колодка и извлекается,
6- снимается крышка с тормозного бачка под капотом-после разводки поршня крышку закрыть, суппорт возвращается на место и сквозь его переднее окошко вставляется отвертка(маленькая монтажка,металлический стержень) , концом упирается в т.диск со стороны внешней колодки, а стержнем в скобу суппорта и тянется на себя - тем самым утапливается т.поршень , в ином случае на новые жирные колодки суппорт никаким боком назад из верхнего положения не опустится
7-суппорт возвращается в верхнее положение и извлекается внутренняя колодка
8- проводится очистка скобы и прижимных пластин щеткой и химией для очистки тормозов(если нужно, пластины демонтируются и очищаются любой сильной химией в заготовленной ванночке, тк должны сверкать)
9- со старых колодок демонтируются противоскрипные пластины и устанавливаются с применением спец смазки на новые колодки, определяется внутренняя и наружняя колодка и производится монтаж с применением той же спец смазки в небольшом количестве на прижимных пластинах и торцах-направляйках самих колодок
10-при условии достаточной подвижности направляющих суппорта, сам суппорт опускается в рабочее положение и фиксируется болтом нижней направляющей.
11-устанавливается колесо, гайки тянутся крест накрест, максимально плотно пока колесо вывешено, это минимизирует нагрузку на резьбу колесных шпилек, если вы будете протягивать гайки уже при снятом домкрате. Обычно приспускается домкрат чтобы колесо чуть коснулось земли/асфальта и в таком положении допом подтягивается, далее авто еще приспускается чтобы шина устойчиво касалась покрытия и подвеска оставалась разжатой, те колесные шпильки опять же насколько это возможно будут испытывать минимальную нагрузку - в таком положении протягиваете колесо и демонтируете домкрат вместе с противооткатными упорами.
12- после установки новых колодок первым делом необходимо 3-5 раз нажать педаль тормоза максимально в пол, тем самым подвести колодки в рабочее положение относительно т.диска